Как угоняют автомобили, или способы обезопасить свою машину

Зная доподлинно все приемы и тонкости угона автомобиля, можно предусмотреть и совершенствовать методы защиты своей собственности. Поэтому мы начинаем публиковать серию материалов о том, какие существуют способы угона и как себя от них обезопасить.

Источники секретной информации

Чаще всего информацию о методах угона имеют работники правоохранительных органов, но, к сожалению, эта информация как правило закрытая – по понятным причинам работники милиции не поощряют обмен криминального опытом. Другой источник информации – это страховые кампании. В последнее время при покупке нового автомобиля популярен кредит, а эта операция всегда идет в связке со страховкой КАСКО (ущерб+угон). Вполне понятен интерес страховых кампаний в снижении статьи расходов на выплаты по случаям угона. Поэтому в страховых кампаниях собирают и анализируют информацию, связанную с угонами. Многое известно профессиональным установщикам сигнализаций. Немало информации также можно почерпнуть из Интернета. Несмотря на то что во всемирной паутине масса пустой и непроверенной информации, при желании можно найти и немало полезного. Мы попробовали поговорить со знающими людьми и вот что узнали. Существуют типичные способы угона. Перечислим наиболее распространенные:
– интеллектуальный (еще его называют электронный взлом). Для этого используются электронные приборы, так называемые код-грабберы;
– полуинтеллектуальный (с помощью источников радиопомех на частоте 433, 92 МГц);
– мошеннический (когда в тайне от владельца у злоумышленников оказывается пульт управления от сигнализации, а иногда и дубликат ключа зажигания);
– воровской (когда ключи от машины и брелоки от сигнализации крадут прямо из кармана или сумочки владельца);
– ломовой (дерзкий налет на автомобиль, оставленный без присмотра, в процессе которого первой уничтожается сирена, а потом снимаются пауком блокировки и ломается замок зажигания);
– простая кража из гаража (достаточно распространенный и простой метод хищения автомобиля, особенно если гараж неохраняемый);
– банальный разбой (применяется при невозможности совершить угон вышеупомянутыми способами). Поговорим подробнее о каждом способе угона и о том, как можно от него защититься.
Первые код-грабберы появились в криминальном мире еще в начале 90-х годов. Советская электроника не котировалась, доллар был дешев, и страну силами челноков наводнили импортные автосигнализации. Основной страной сборки этих сигнализаций был Тайвань (континентальные китайцы еще не могли тогда конкурировать с Тайванем в этой области и подключились к поставкам позднее).

Естественно, для неискушенных и неизбалованных потребителей заграничное происхождение товара и пристойный дизайн брелоков являлись гарантом высокого качества и надежности. Но как это бывает, внешность оказалась обманчивой.

Быстро выявились принципиальные пороки первой волны импортных сигнализаций.

Код тех сигнализаций представлял комбинацию длинных и коротких импульсов, расположенных в строгом порядке. Нарушение количества импульсов и порядка их расположения приводит к невозможности управлять данным экземпляром сигнализации. Соответственно, передатчик выдает из раза в раз строго определенный набор импульсов. Зная этот фиксированный набор, можно снять сигнализацию с охраны.
Продавцы завлекали покупателей заверениями, что в рекламируемых сигнализациях миллиарды кодовых комбинаций, и на их перебор уйдет не один год. Злоумышленники и не стали их перебирать. Оказалось, проще создать прибор не для перебора статического кода, а для его перехвата, записи и воспроизведения в нужный момент. Так появился код-граббер статических кодов, образно говоря – комбинация радиоприемника, магнитофона и радиопередатчика. Сначала код-граббер включается на запись, и при появлении в эфире сигналов кода запись произойдет автоматически, код поступает в память прибора. А в нужный момент достаточно нажать на кнопку – и передатчик кода-граббера выдаст в эфир код из памяти, тем самым снимая сигнализацию с охраны. Разумеется, это будет произведено в отсутствие владельца машины.

Ситуацию усугубляло 2 фактора. Во-первых, вошли в моду так называемые центральные замки; подключение к сигнализации и снятие системы с охраны попутно еще и отпирало для злоумышленников машину. Во-вторых, чтобы сигнализация продавалась легально, был необходим сертификат, а сертифицированные в России системы должны работать на единственной выделенной для них частоте 433, 92 МГц. Значит, рабочая частота известна заранее, что позволяет упростить и удешевить код-граббер.

Производители отреагировали на волну угонов с использованием кодов-граберров и предложили потребителям сигнализации с так называемым динамическим кодом. В таких сигнализациях записывать и воспроизводить код не имеет смысла, так как он постоянно меняется. Уже однажды использованный код теряет силу, а какой будет действующим в следующий раз – угадать невозможно. Над разработкой динамического кода KEELOQ работали лучшие криптологи и до конца 90-х он казался вполне надежным.

Первыми звоночками о неблагополучии стали заявления в страховые кампании от владельцев дорогих машин о случаях необъяснимых угонов. И оба ключа от машины у владельца на месте, и бедняга клялся, что ставил машину на сигнализацию, и сигнализация вроде с динамическим кодом, – а вот угнали так, как будто кто-то сумел снять сигнализацию с охраны, то есть быстро и бесшумно. Объединяло все эти случаи два момента. Во всех случаях стояли сигнализации с динамическим кодом KEELOQ, но брелок был устроен так, что команды постановки и снятия с охраны подавались по очереди с одной кнопки брелока, а именно существовала одинаковая команда на постановку и снятие с охраны. В последний раз перед угоном сигнализация на охрану ставилась как-то странно, на первое нажатие кнопки брелока сигнализация не реагировала, а со второго раза срабатывала, но чуть позже, чем обычно.

Настала эра кодов-грабберов с замещением. Оказалось, что можно не биться над расшифровкой и угадыванием, какой код будет следующим в эфире, а заняться порчей, подменой и востановлением уже попавших в эфир кодов. Разумеется код-граббер значительно в этом случае более сложный и действует по следующему алгоритму: при появлении в эфире первого кода постановки на охрану от брелока владельца задача кода-грабера – записать этот код и при этом не допустить его до сигнализации в автомобиле.

Для этого как только процессор кода-граббера учует в эфире первые элементы кода, он начинает анализировать и считывать последовательность кодовых импульсов и как только дойдет до переменной (секретной) части кода, – портит ее подмешиванием в эфир лишнего импульса в определенном месте кода. То есть в эфире звучит лишний импульс, сигнализация делает вывод, что код чужой, и не выполняет его. Задача кода-граббера на этом этапе – испортить первый код и записать его в память.

Видя что система не встала на охрану, владелец считает, что это случайность и нажимает кнопку второй раз. И на этом этапе задача кода-граббера – испортить и записать второй код. А вот дальше происходит самое интересное: код-граббер не допускает до сигнализации второй прозвучавший код, но быстро восстанавливает испорченный первый и выдает его в эфир. Система благополучно ставится на охрану первым кодом, а в памяти кода-граббера хранится второй код, который будет действительным некоторое время!
Производителям сигнализаций пришлось переходить на разделение команд постановки и снятия с охраны, что резко снижает опасность от кода-граббера с замещением, но окончательно не решает проблему подмены кода.

Как же можно обезопасить себя от кода-граббера? Какая реакция будет у человека, у которого сигнализация не ставится на охрану с первого раза? Правильно, надо нажать кнопку еще раз. А если и второй раз не получилось, нажать еще. А если и так нет реакции, то надо попробовать другую кнопку, – не постановки, а снятия, вдруг получится. И вот этого уже нельзя делать. Нельзя хаотически выдавать в эфир команды снятия с охраны, когда система еще не поставлена на охрану. В этот процесс может вмешаться код-граббер последнего поколения. Для противодействия самым продвинутым кодам-грабберам отечественными разработчиками были созданы особые алгоритмы постановки и снятия с охраны. На сегодня полную защиту от электронного взлома могут обеспечить диалоговые режимы, когда между автомобилем и брелоком осуществляется двухсторонний обмен запросами в режиме реального времени. У Санкт-Петербургской фирмы Magic Systems используется фирменное название интерактивная авторизация, у московской фирмы Альтоника – DID-технология. Как правило, изделия с диалоговым режимом кодирования не дешевы и занимают вершину и середину модельного ряда.

Можно подвести итоги по электронному взлому: сигнализации со статическим кодом – это очень плохая защита, сигнализации с динамическим кодом – тоже не удовлетворяет требованиям, сигнализации с динамическим кодом и разделенными командами постановки и снятия – нормальная защита, если не терять бдительности. Современный уровень – это системы с диалоговым режимом кодирования.

Несколько лет назад в Иркутске были задержаны автомобильные угонщики, действовавшие просто, но эффективно. Три человека сидели в простенькой неприметной машине на стоянке перед каким-нибудь крупным торговым центром. Если рядом парковался интересный для угона автомобиль, немедленно включался мощный генератор помех (глушилка) на рабочей частоте, выделенной для сигнализаций. Владелец пытался поставить систему на охрану, но это ему не удавалось. В большинстве случаев владелец откладывал разбирательство странного поведения сигнализации на потом, запирал машину ключом и уходил за покупками. За ним шел один из угонщиков и в случае, если владелец не задерживался в магазине и шел назад к машине, передавал тревожный сигнал по рации. Тем временем другой вскрывал дверь, ломал замок зажигания и перегонял угнанную машину в ближайшее укрытие. Третий следил за обстановкой, а после угона ехал впереди угнанной машины, и если на пути следования была милицейская проверка, нарочно нарушал правила, чтобы милиция отвлеклась на него (как наживка для ГАИ использовалось отсутствие переднего номера).

Периодически данная система угона давала сбои. Это происходило, если на машине были использованы: 1. Режим пассивной постановки на охрану (автоматическая постановка на охрану после выключения зажигания и закрытия последней двери). В этом режиме брелок используется только для снятия с охраны. Данный режим используется автовладельцами крайне редко, поскольку существует реальная опасность, что машина встанет на охрану и закроет центральный замок, в случае если ключи остались в машине. Если под рукой нет запасного комплекта ключей, это может вызвать необходимость проникновения в машину различными способами, вплоть до битья стекол. 2. Сигнализация с активированным режимом пассивного иммобилайзера. В этом случае блокировка двигателя происходит автоматически, через 30 сек. после выключения зажигания. Для снятия блокировки надо нажать на секретную кнопку.
Данный режим есть не на всех сигнализациях и не очень удобен, так как перед любым запуском двигателя надо нажимать на кнопку. Зато это, как правило, не надо ополнительно доплачивать при установке.
3. Независимый от сигнализации иммобилайзер. Наиболее удобен бесконтактный иммобилайзер, который не требует от владельца никаких специальных действий. Например, AGENT или BLACK BUG. У этих устройств не надо даже ничего доставать и никуда подносить, достаточно иметь при себе специальную карточку. Но, увы, часто владельцы считают достаточным наличие на машине сигнализации и на дополнительных иммобилайзерах экономят.
4. В сигнализациях серии MS есть возможность вручную ставить систему на охрану через специальный кодонаборный переключатель. Если владелец не забыл, как это делается, то глушилка ему не страшна.
5. В составе элитных сигнализаций может быть противоразбойная карточка. Если карточки нет в салоне автомобиля, то сигнализация автоматически (это важно!) включит программу по остановке машины и двигатель заглохнет через минуту после начала движения. Сигнализации с противоразбойными карточками производятся давно и довольно распространены. Для противодействия полуинтеллектуальному методу угона – это оптимальный вариант.
Поговорим о мошенническом виде угона. Страховые компании живут за счет того, что умеют заранее просчитывать вероятность наступления страхового случая, т. е. просчитывать риск. По слухам, в среде страховщиков существуют неофициальные черные списки автосалонов и автосервисов, сотрудничая с которыми можно увеличить шанс лишиться автомобиля. Казалось бы, какая разница, где купить или ремонтировать автомобиль?

Но если в таких автозаведениях завелись недобросовестные работники, то у них есть возможность следующих криминальных действий: 1. Сделать копию механического ключа от машины (если машина без штатного иммобилайзера). Это быстро, просто и безопасно. Ключ зажигания при обслуживании автовладелец должен отдавать, а в ремзоне не на всех этапах ремонта он может лично присутствовать.
2. Заказать, пользуясь статусом официального дилера, у производителя автомобиля ключ с чипом штатного иммобилайзера, якобы вместо утраченного. Так и поступали работники одного официального автосалона, зная все данные на машину. От имени реальных владельцев посылался запрос в Штутгарт на получение чипованного ключа. Что стоит 100 EUR за ключ и несколько недель ожидания по сравнению с возможностью безпроблемного вскрытия и отключения штатного иммобилайзера нового Мерседеса? Сейчас иностранные производители ограничивают количество заказываемых чипованных ключей на один автомобиль, и можно заранее заплатить и выкупить сразу все ключи.
3. Получить данные о месте жительства владельца из документов на машину, а далее проследить, где находится машина днем и ночью.
4. Выяснить наличие, марку и расположение противоугонных средств, что экономит время при угоне. Например, определив по брелоку модель сигнализации, можно прикинуть возможность ее отключения с помощью сервисной кнопки. Или заранее исследовать подмоторное пространство в поиске ошибок установщиков в прокладке проводов к сирене. Неудачно проложенные элементы можно обезвредить снаружи автомобиля, не вызвав срабатывания сигнализации.
5. Прописать дополнительный брелок в память сигнализации и воспользоваться им в нужный момент. Если у злоумышленника есть возможность включить зажигание, на руках оказался родной брелок от системы и есть болванка брелока нужной марки, то операция прописки нужного сигнала не займет много времени.

Производители автосигнализаций знают о такой опасности, и на многих системах есть меры защиты. Например, на некоторых сигнализациях, если вводить в память новый брелок, то все ранее введенные брелоки стираются. Недостаток данного решения в том, что злоумышленники постараются отдать машину из сервиса с работающим брелоком, а выведенным из памяти окажется второй запасной брелок (а он обычно хранится дома), что может оказаться незамеченным некоторое время.

Другой алгоритм применяет на своих системах фирма MAGIC SYSTEMS: после ввода нового брелока идет принудительная двухсуточная звуковая индикация при каждом включении зажигания. Аномальное поведение машины заметит даже самый невнимательный владелец. Правда, если уже прошло двое суток с момента несанкционированного введения, контролировать количество брелоков в памяти придется, отсчитывая количество морганий светодиода. Поэтому лучше вообще не передавать случайным людям брелок от сигнализации, а если такое случилось, то надо не забыть немедленно перепрописать родные брелоки.

Как вы понимаете, если новая машина продается, регистрируется и оснащается противоугонными средствами в одном месте, то остается только надеяться, что директор автосалона уверен в честности всех своих сотрудников, даже бывших. Как разновидность мошеннического способа угона вспоминается случай, описанный в одном современном романе на криминальную тему. К клиенту на дорогом автомобиле подсунули девушку, которая дождалась, когда клиент заснет и на веревочке из форточки опустила комплект ключей сообщнику для изготовления дубликатов. Утром весь комплект ключей оказался на месте. Машину угнали через неделю. Ключи и брелоки от машины могут украсть из кармана или со стола на рабочем месте. От этой напасти можно защититься, применяя независимый от сигнализации иммобилайзер или сигнализацию с противоразбойными карточками. Естественно, карточку надо хранить при себе отдельно от общей связки ключей, ведь охотиться будут в первую очередь за портмоне и ключами.

Также появились системы с так называемым двухшаговым доступом, когда первая команда брелока только отпирает двери, а чтобы окончательно снять систему с охраны и завести двигатель, надо проделать дополнительные действия. Надежно, но требует привыкания. И уж совсем экзотикой кажется появившаяся на рынке система со снятием с охраны по отпечатку пальца. Пока что стоимость такой системы достаточна высока.

Выше кратко описывались способы угона, требующие специальных знаний, особых навыков, дорогостоящего оборудования и т. п. Но иногда все происходит проще, вот несколько типичных вариантов.

Машина ВАЗ 2104-2105-2107. Предварительно угонщику надо выяснить, какая на автомобиле установлена сирена, обычная или с автономным питанием. Иногда это можно узнать после посещения машиной автосервиса или более изощренным способом, например, таким. Владелец садится в автомобиль, но машина не заводится. Как правило, владельцы таких машин не торопятся хвататься за мобильник и вызывать службу техпомощи на дорогах. Естественно, предпринимается еще несколько попыток завестись, и на каком-то этапе к владельцу подкатывает некий доброжелатель с предложением помощи, дескать, обязательно на искру надо проверить высоковольтный провод. Ты включай стартер, а я посмотрю под капотом провода. Помощь оказывается действенной, якобы соскочивший высоковольтный провод находится, машина заводится, помощник получает на пиво и попутно сведения о типе сирены, наличии замка капота и т. п.

Секрет фокуса, как не дать завестись машине, очень прост. Достаточно, когда владельца нет поблизости, плотно заткнуть выхлопную трубу тряпкой или картошиной. А когда нужно, чтобы машина завелась, сообщник незаметно тряпку извлечет. В крайнем случае, если владелец заметит воровские манипуляции с трубой, можно все свалить на шалунов-мальчишек.

Особо радует воров, если на машине не оказывается автономной сирены и замка капота. Технология угона упрощается и становится бесшумной, достаточно открутить один верхний саморез крепления правой фары, отогнуть верхний край фары и в образовавшуюся щель просунуть мощные ножницы по металлу – перерезать провод массы от аккумулятора. Все в машине, включая сигнализацию, будет обесточенным, гудеть и мигать она будет не в состоянии. Далее вскрывается дверь, ломается (проворачивается) замок зажигания, открывается капот, перерезаются ненужные ворам провода, например от сирены.

Если у воров есть опасение, что сигнализация блокирует двигатель, в случае классической системы зажигания места блокировок можно и не искать. Достаточно заранее заготовленных двух проводов с крокодилами на концах, один подаст постоянный плюс на катушку зажигания, другим надо кратковременно подать плюс на соответствующую клемму стартера. Заключительная операция – восстановить перерезанный провод массы, и можно ехать.

Способ защиты от подобного метода угона включает ряд совместных мер:
1. Поставить автономную сирену, при исчезании внешнего напряжения от аккумулятора машины, сирена немедленно загудит на своем внутреннем аккумуляторе.
2. Поставить замок капота и иммобилайзер с так называемой беспроводной блокировкой. Например, MS-R или MX-37 (вставка в гнездо прикуривателя). В этом случае реле блокировки двигателя будет находиться под капотом, капот на замке, а в салоне не будет проводов, манипулируя с которыми можно завести двигатель.
3. Поставить автономное питание сигнализации и пейджера с помощью герметичного никель-кадмиевого аккумулятора и соответствующей схемы подзарядки.
4. Разобрать и переделать втягивающее реле стартера, чтобы простой подачей плюса уже было не обойтись.

Правда реализацию последних двух способов предложить могут далеко не во всех установочных центрах.

Машина ВАЗ 2108-2109 и другие переднеприводные ВАЗы располагают к классическим схемам: перерезание проводов к сирене и концевому выключателю капота через отверстие в моторный отсек для рулевых тяг. Так уж конструктивно устроена эта машина, что расположить сирену и протянуть провода удобно в районе этих отверстий, что и делает большинство рядовых установщиков и чем пользуется уже не одно поколение угонщиков. Угонщик просовывает руку над колесом и на ощупь определяет чужеродные провода, не имеющие отношения к штатному жгуту проводки. Как всегда, задача упрощается, если не установлена автономная сирена и провода от критичных цепей охраны проложены отдельным жгутом, а не вплетены в штатную проводку. На переднеприводных машинах также можно достаточно легко перерезать питание бортовой сети, только в отличие от классики, здесь доступнее провод не массы, а плюса. Принцип такой же: отгибается снизу заводская железка, просовываются мощные ножницы и т. д.

Рекомендации состоят в том, что автономную сирену и провода надо закрепить и проложить посередине моторного щита или в другом подходящем месте, недоступном снаружи автомобиля. При этом надо предположить, что рука у вора может оказаться длинная и тонкая. Вор может быть вооружен зеркальцем на телескопической тяге с подсветкой для лучшего обзора закоулков моторного отсека, может отломать кусок подкрылка или декоративной решетки, может подтянуть нужный провод крючком, вор неоднократно репетировал свои действия на аналогичной машине и т. д. Другой способ угона использовался в случае установки на автомобиль известной тайваньской марки сигнализации. У этой сигнализации с целью экономии применялся один общий предохранитель и на питание процессора сигнализации, и на питание сигнальных цепей. Поэтому перегорание этого предохранителя приводило к неработоспособности сигнализации. Организовывалось перегорание предохранителя очень просто, если световые сигналы подключались на сигналы поворотов, то достаточно было вытащить повторитель поворотов из крыла, срезать изоляцию с обоих приходящих проводов, скрутить их. Далее надо было вызвать срабатывание сигнализации на удар, сигнализация пыталась мигнуть поворотниками, а там сигнал тревоги уже ждало короткое замыкание. Предохранителю конец! Сигнализация замолкает! Скандальность ситуации усугублялась еще и тем, что одновременно с выходом сигнализации из строя автоматически происходило разблокирование работы двигателя. Таково было требование западного рынка по безопасности. Наверное, там иски потребителей, у которых машина заглохла на ходу из-за неисправности сигнализации, очень суровы, а техническая смекалка угонщиков убога. У нас же ситуация противоположная. Думается, еще немало катается у нас автомобилей с такими подарками для угонщиков.

На рынке автоохраны существует много предложений по защите от взлома дверей и замка зажигания. Например, можно подключить центральный замок и снять тяги со штатных личинок замков. Способ защиты распространенный и защищает дверь от вскрытия методом проворота личинки, но на некоторых машинах сохраняется возможность вскрыть замок крючком со стороны стекла, что не решает проблему. Можно поставить механические запоры в двери в виде солидных металлических штырей, выдвигающихся в положение охраны. Данный способ пока мало распространен, так как надо сверлить отверстия в кузове, что на гарантийных машинах не поощряется автодилерами. На отечественные машины предлагаются усиленные замки зажигания. О полезности данных устройств нет единого мнения, Интернет полон сообщений, что они спасли машину, и есть отдельные сообщения об угонах машин с этими усиленными замками.

Разумеется, высший класс угона состоит в умении обойти замыслы заводских инженеров в области защиты автомобилей. К сожалению, штатный иммобилайзер не является панацеей. Ничего не мешает угонщику принести с собой все необходимое для того, чтобы завести конкретный двигатель. Контроллер впрыска, катушка зажигания, доработанный жгут проводов и бачок с топливом под давлением с переходником – если все это принести с собой, то под капотом понадобится только штатный датчик положения коленвала, штатные форсунки, трамблер, свечи и топливная рампа. Это минимум, без которого не завестись. Если не подключать принесенный с собой контроллер впрыска на остальные датчики, двигатель работать будет плохо, но отъехать на некоторое расстояние позволит. То есть если блокировки сложные, угонщик постарается их обойти, накинув под капотом так называемый паук. Поэтому особо остро встает вопрос о надежности устанавливаемых замков капота и выборе технологии блокировки.

Наверно, сейчас не существует замка капота, который нельзя будет выломать с помощью прочного ломика, мы будем надеяться, что капот иномарки – деталь дорогостоящая, и угонщик не захочет уменьшать свой доход на стоимость этой детали, да и вид мужчины с ломиком около машины слишком характерен. Но угонщик может воспользоваться оплошностями установщика. Например, если привод запирающего элемента проложен непосредственно за пластмассовой решеткой радиатора, можно выломать часть решетки и перерезать проволочную тягу. Иногда этот привод оказывается доступен в районе колеса. Поэтому на некоторых машинах приходится применять защитные металлические щитки или пропускать привод не по самому удобному для установщика пути. Понятно, что это может несколько увеличить стоимость работ.

В любом случае имеет смысл обратить на это внимание заранее и отказаться от установки у тех специалистов, которые не захотят обсуждать вопрос о недоступности элементов охранного комплекса от действий злоумышленников снаружи автомобиля. Не надо стесняться задавать вопросы о точном месте установки сирены, концевого выключателя на капоте, о том, где будут проложены провода и как будут проложены приводы замка капота – ведь это ваша собственность. Иногда неправильный подход к делу может заметить даже непрофессионал, особенно если он возьмет на себя труд представить себя на месте угонщика.

Продолжение следует.

Автор: Виктор ЦАРЕВ
Дата публикации: 23 января 2006
Просмотров: 8564